Valentí Llagostera: "Los vinos de 500 o 1.000 € dan prestigio a una bodega, pero deben ser buenos para que se vendan"

Valentí Llagostera, que ha sido profesor de economía en Esade, quiso fundar en 1998 con su hermano Ramon la bodega Mas Doix en Poboleda (DOQ Priorat). Desde pequeños los hermanos habían visto cómo la uva de los viñedos familiares se vendían en la cooperativa. Él mismo también le había vendimiado con sus tres hijos, pero hubo un día que plantearon a los tíos, los propietarios de la viña, hacer el vino. Empezaron poco a poco, primero combinando su gestión con la profesión. En enero de 2012, Valentí Llagostera decidía dedicarse al cien por cien a la bodega. Actualmente, Mas Doix es conocido por referencias míticas, que se venden a cifras de tres dígitos, además de otros, como los vinos blancos Sàlix y Murmuri, con etiquetas del cartelista de la guerra civil Josep Subirats. Valentí Llagostera revela la novedad con la que acabará la bodega en el 2023: un nuevo vino tinto que costará 50 €.

El Tossal d'en Bou, de su bodega Mas Doix, es uno de los tres únicos vinos de Gran Vinya Clasificada, una clasificación que sólo comparte con otros dos vinos de la Denominación de Origen Calificada (DOQ) Priorat.

— Los otros dos son Ermita, del enólogo Álvaro Palacios, y Mas de la Rosa, de la bodega Vall Llach, del enólogo Albert Costa. La DOC Priorat ha puesto en valor la tierra, y desde 2017 hizo entrar en vigor la clasificación, que es piramidal. La máxima categoría es Gran Viña Clasificada, después está la Viña Clasificada, seguidamente el Vino de Paraje, el Vino de Pueblo y, por último, el Vino Regional.

El Tossal d'en Bou hace referencia al nombre de la viña en concreto.

— Sí, porque con la clasificación el Priorat ha querido poner en valor el nombre de la viña. Ermita es el nombre de la viña, así como el Mas de la Rosa. Nos hemos inspirado en el modelo francés, que siempre pone en frente la viña. En el Priorat creíamos que habíamos evolucionado mucho, pero nos dimos cuenta de que habíamos perdido el enfoque en concreto, que no reflejamos el punto exacto de donde salía la uva. Ligar un vino con un viñedo te permite expresar el terruño en un vino. Es un lujo decir que todo el vino del Tossal d'en Bou proviene de 2,4 hectáreas llamadas por ese mismo nombre.

Acabas de mencionar la palabralujo, y yo ahora te pregunto por el precio. En el caso del Tossal del Bou, hablamos de tres dígitos. En el caso de Ermita, casi 2.000 euros. Pienso que a menudo en el mundo del vino ocurre que los que pueden pagar estos precios no son los gourmets del vino. ¿Quién paga estos precios, en tu opinión?

— Nuestro Tozal de Bou cuesta alrededor de 480 euros. Países con larga tradición vitividadcola, como Italia, Alemania y Francia, llevan años pagando vinos de estos precios, que oscilan entre los tres y los cuatro dígitos. Siempre explico que hace unos años en España se tomaba el vino en un vaso. Ahora lo hacemos todos en copa, y lo hacemos desde hace quince o veinte años. Y nos hemos dado cuenta de que nada tiene que ver la experiencia. El vino que tomamos en un vaso era fruto de un viñedo que destinábamos a vino de porrón, que no valorábamos. De hecho, en ese contexto histórico que estoy contando costaba más un litro de leche que uno de vino. A medida que ha pasado el tiempo, el vino ha adquirido valor y su precio lo ha reflejado. Pienso que quien compra una botella de Tossal d'en Bou es alguien que nos conoce, que sabe que nuestro viñedo se plantó a partir de 1902, que tiene raíces de quince metros, y que necesita mucho cuidado. Por todo ello, quien paga el precio de 480 euros quiere saborear el vino y también quiere realizar una degustación con conocimiento.

Pero insisto, es un vino para gente con un poder adquisitivo alto.

— En el mundo del vino existen botellas que van más allá del vino. Yo traigo un reloj que me da la hora, y que tiene esta función, pero todos sabemos también que hay relojes que dan la hora y también muestran el poder adquisitivo de las personas. Cuando el mundo del vino abrió el mercado chino, hace diez o doce años, para ellos lo importante era enseñar que había un vino francés que costaba 25.000 euros y lo mezclaban con coca-cola. La cultura china quería demostrar que podía comprar una botella de vino de ese precio. También te digo que en Francia, en cualquier restaurante de estrella Michelin, no vas a pagar por un vino menos de 600 euros.

Por tanto, ¿los vinos buenos deberían tener un precio de tres dígitos?

— El sumiller Josep Roca nos dijo una vez que si nosotros no poníamos un precio importante en nuestro vino, entonces no le prestigiaríamos. La forma de prestigiar un vino y ponerlo en un mapa es ponerle un precio. Ahora bien, también te digo que podemos aparecer en la lista de vinos caros de la DOQ Priorat, pero si no somos buenos, no nos comprarán. Dicho de otra forma, los vinos de 500 o 1.000 € dan prestigio a una bodega, pero, además, deben ser buenos para que se vendan.

Hablemos de las listas. En el mundo del vino hay unas cuantas, y durante mucho tiempo han influido en la elaboración de los vinos, que siempre se ha dicho que se hacían para agradar a los que puntuaban.

— En la DOQ Priorat, las listas nos pusieron en el mapa. Y a partir de ahí hubo restaurantes que se fijaron, y pidieron tener los vinos que elaborábamos. Dicho de otro modo, las listas y los rankings sirven para urbanizar o asear el espacio, porque cuando estás en un mercado donde hay trece mil referencias negras, debes tener alguna pista. Cuando no había tiendas especializadas como una guía te daba un orden. Si todas las tiendas fueran como Vila Vinateca, quizás no habrían hecho falta, pero el fenómeno de las tiendas especializadas es reciente. Por eso hubo un tiempo en que las guías tuvieron tanta fuerza. Actualmente ya no es así; hoy es el sumiller quien tiene fuerza para prescribir un u otro vino. Y estos sumilleres ya no quieren saber nada de las guías. Sin embargo, hay que decir que en internet existe un mercado que funciona todavía a partir de las recomendaciones del norteamericano Robert Parker.

La madera que tanto gustaba a las guías Parker, ¿se acabó?

— No sólo en el Priorat, también en todo el mundo. El señor Robert Parker probaba vinos de todo el mundo, y puntuaba muy bien los vinos voluminosos, con mucha madera, vinos que se mascaban. Por el contrario, yo, cuando cuento nuestros vinos, digo que te levantan, que te hacen sentir bien, que no te dejan planchado como te dejaban los vinos del Priorat antes, que tenías que sentarte porque eran vinos que se masticaban.

¿Cómo son los vinos del Priorat ahora?

— Actualmente, en la DOQ Priorat tenemos vinos frescos, con buena acidez. En Poboleda en particular, los viñedos están situados a veinticinco kilómetros del mar, con sol mediterráneo, pero las noches son continentales, por lo que podemos pasar de calor a frío en una sola noche del mes de agosto, y éste hecho preserva la acidez, porque el proceso de maduración de la uva comienza y se detiene todos los días. Por eso los vinos del Priorat pueden tener 14º pero con una acidez que no te da calor ni peso. Pero todo esto ha sido una evolución, porque la cooperativa durante muchos años buscaba el grado alcohólico, y por eso se vendimiaban garnachas sobremaduradas.

Cuando empezaste a elaborar, ¿cogía también la uva sobremadurada?

— No, y nos decían que estábamos locos, porque íbamos a contracorriente. Una uva sobremadurada, después elaborada y puesta en botella, hace que en unos años decaiga, porque no tendrá acidez.

Vuelvo a los precios. Como bodega comienza en 1999, y diez años más tarde, comienza una crisis económica de alcance mundial.

— Sí, en 2008, con la crisis financiera, cuando desaparecen las tarjetas de crédito corporativas, se dejan de vender los vinos de 3.000 euros. Cuando China también prohibió que se vendieran vinos caros, también se dejaron de vender. Y a esto se añadió que los gustos del consumidor cambiaron, y nos planteamos más qué nunca lo que estamos bebiendo. Además, se añade en el tiempo que Parker dejó de ser influyente. Todo coincidió.

¿Qué busca el consumidor del año 2000?

— La esencia del vino, la variedad de la uva, menos madera nueva; las bodegas realizamos búsquedas de nuevos materiales. Nosotros mismos, desde Mas Doix, hacemos esta evolución, y mira que empezamos en 1999. Ponemos menos madera nueva, incluso hay vinos que no pasan, como nuestro Murmuri. Y todo el Priorat está actualmente en ese proceso de cambio.

Y llegamos al 2023, ¿en qué podríamos decir que no existe una norma que pueda englobar los vinos que se están haciendo actualmente en la DOQ Priorat?

— La DOQ Priorat es tan joven, tiene treinta y cinco años, que es difícil encasillarla. Hay mucha experimentación. Quizás al principio, de 1989-1990, sí había mucha influencia de Burdeos, pero ahora hay gente que fermenta con cemento, barrica, inox, que utiliza el grano de uva con raspas y otras que no.

Me has hecho recordar la subasta famosa de vinos, de la Ermita, en el Christie's de Nueva York, que llegó a ser llevada al Financial Times. Hoy en día todavía es una leyenda si detrás de la compra de esa botella de la Ermita estaba el mismo elaborador, Álvaro Palacios.

— Fuera quien fuera, fue la campaña de marketing más inteligente del mundo del vino, y Álvaro Palacios fue una palanca para poner la DOC Priorat en el mapa. Palacios venía de una familia de vinateros, venía de Francia, que defendía muy bien su espacio, y ha trabajado de forma obsesiva para promover la clasificación de la DOQ Priorat. Él es su promotor.

He preguntado a tus compañeros que te definieran, Valentín, y te han calificado de hombre orquesta.

— Tengo la gran suerte de tener un equipo muy bien creado. Gente muy potente, joven, muy comprometida y que hace muy bien su trabajo. Yo soy la parte más visible de la bodega pero también debo destacar el enólogo, Sergi Batet, y el jefe de viñedos, Jordi Jutglà, que lleva el día a día en el viñedo.

Hemos hablado de referencias de precios elevados vuestros, pero también está el Crestes, que cuesta alrededor de 20 euros.

— Tenemos la suerte de trabajar con viñedos plantados por nosotros, en 1999, y otros de 1902. Que un vino tenga más garnacha o cariñena, que lo hacen diferente. El Crestes está elaborado con uvas de viñedo joven. Como el viñedo es joven, hay más cantidad. También la elaboración implica un proceso diferente, procesos cortos, así como una guarda más corta. Una botella de Crestes te transporta a fruta madura con un punto balsámico. Con Crestes, cuando empiezas, debes tener cerca una segunda botella.

¿Puedo preguntarte el porqué de los dos blancos recientes y seguidos uno detrás de otro, Murmuri y Sàlix?

— La razón es que íbamos detrás de un blanco, que es el Sàlix, y en el proceso de exploración hicimos el Murmuri. La exploración la empezamos en el 2008, y lo sacamos en el 2018, el Sàlix. Son diez años trabajando un coupage de proporciones similares de garnacha blanca, macabeo y piedra chimeneas. De forma tradicional, pasando el vino por fermentación por madera. Fermentábamos el zumo, para darle más estructura.

Lo preguntaba porque el Priorat, quizás sin darnos cuenta, lo asociamos siempre con vinos tintos.

— Sí, pero en el mercado había demanda de blancos con elegancia, frescura, persistencia, textura, tal y como aportan los vinos tintos. Y en este proceso modificamos las tres variedades, la garnacha blanca, el macabeo y el pedro chimeneas, reduciendo el impacto de la madera, realizando la fermentación en inox, y es así como fuimos a parar al Murmuri. Y con el nombre Murmuri queríamos reflejar la frescura del río Siurana a su paso por Poboleda.

Las etiquetas son muy bonitas.

— Su historia es hermosa. La socióloga Marina Subirats, de Poboleda, que fue alumna mía, montó una exposición en Scala Dei a su padre, Josep Subirats, que es el famoso cartelista que tuvo que exiliarse. Le pedí que me enseñara más dibujos de su padre. Y me enseñó un grabado en madera de Poboleda, con el río Siurana, y le pedí el derecho de reproducción, a ella ya la fundación. Y para el segundo vino, el Sàlix, continuamos con la línea de coger dibujos de Josep Subirats, y apostamos por un dibujo en el que se ve un sauce. Tanto en un caso como en otro, compramos los dibujos.

Por último, ¿trabajais en ninguna novedad, en Mas Doix?

— Antes de Navidad sacaremos un vino tinto que será diferente a los que tenemos. Será monovarietal con nuevos materiales. Será un vino de la clasificación Vila Poboleda. Cien por ciento de garnacha, que toda la guarda la ha hecho en cemento, y es frescura absoluta.

¿Cuánto va a costar?

— Alrededor de los 50€, y constará de 1.500 botellas. Es un vino muy importante porque incorporamos el cemento, que tiene sentido porque en el Priorat las cooperativas lo utilizaban. Nosotros hemos utilizado ánforas durante un tiempo, pero la descartamos, porque el ánfora está hecha con barro y en el Priorat no hay. Después de trabajar las ánforas durante cuatro años, pasamos al cemento.