Los mocasines: la historia oculta de un zapato emblemático

Cuando hablamos de moda, no solemos pensar en el pueblecito noruego de Aurland, pero precisamente deberemos ir si queremos encontrar el origen de un icono del calzado, el mocasín, que ahora mismo es tendencia total. El zapatero Nils Tveranger se basó en el calzado de los pescadores y ganaderos noruegos para crearlos. También se inspiró en los zapatos de los indios nativos norteamericanos, de donde tomó un elemento idiosincrático de los mocasines, el hecho de que la piel envuelve todo el pie desde la planta y se une a la pieza del empeine con una costura en media luna. Un sistema constructivo llamado kiowa que tienen pocos zapatos.

En 1934, dos periodistas de la revista Esquire fueron hasta Noruega para escribir sobre el país, la naturaleza, el mar, los fiordos y también la producción de estos populares zapatos. A raíz del reportaje, el minorista estadounidense de calzado GH Bass partió de los diseños de Tveranger para crear su propio mocasín con el nombre de Weejun, una mala abreviación fonética de la palabra norwegians (noruegos en inglés).

Por encima de la marca comercial y del origen, estos zapatos se bautizaron como penny loafers porque se aprovechaba el agujero de la lengüeta para ponerle una moneda. Los primeros en hacerlo fueron los noruegos en la Segunda Guerra Mundial, cuando la corona noruega en el mocasín simbolizaba patriotismo, resistencia y rebeldía, para pasar posteriormente a los estudiantes estadounidenses, que se pusieron un penique como a toque estético. De hecho, los mocasines tuvieron un éxito importante en el ámbito estudiantil, porque era un zapato más informal y cómodo que el de cordones. Una propiedad que también cautivó a muchas mujeres, que les preferían a la incomodidad de los talones y los convirtieron en un producto unisex.

Pero los mocasines, ahora mismo, no tienen connotaciones democráticas, sino elitistas. Este cambio comenzó en los años 50, cuando los universitarios de la Ivy League accedieron al mundo profesional llevando mocasines. Aquí nacieron variantes tan exclusivas como los Tassel de dos borlas, que acabaron vistiendo sobre todo abogados de derechas. Los icónicos mocasines italianos Gucci son un auténtico símbolo de lujo, con la típica pieza metálica (horsebit) que les emparenta con el minoritario mundo de la equitación. Y para el ocio veraniego están los Drivers, con la suela con tacos de goma negros. El nombre se debe a la suavidad que los caracteriza, que facilita la conducción de los coches de alta gama: son mocasines que se llevan preferiblemente sin calcetines, como la variante náutica. Y en las antípodas de los orígenes populares, los slipper de terciopelo con escudos e iniciales bordadas, que imitan las zapatillas que en época victoriana llevaban a los ricos a la casa de campo porque eran resistentes a terrenos más fríos y duros. Son pensados ​​en origen para interiores domésticos, pero ahora personajes como Jaime de Marichalar, Brad Pitt y Flavio Briatore lucen con orgullo de clase en actos públicos, frente a la estupefacción del resto de mortales que los observan.

Este 2024 es el año de los mocasines en cuanto a tendencias. Por tanto, es mejor que nos contentemos con llevarlas, desgraciadamente sin incorporar los privilegios que gozan aquellos que los han convertido en símbolos de lujo y distinción. Como si ascender de clase fuera tan sencillo como el capitalismo quiere hacernos creer.