Viaje a territorio sami, los últimos indígenas europeos

Kiruna (Suecia)Bosques boreales, lagos, ríos, fauna salvaje, montañas icónicas, glaciares, cielos majestuosos, blanco omnipresente, cultura milenaria. Kiruna, en Laponia sueca, es hogar del único pueblo indígena europeo, que lucha por preservar un ecosistema único en un entorno natural de una belleza imponente. Asimismo, es uno de los símbolos del progreso industrial de Suecia, y el ejemplo más visible de sus consecuencias.

Situada a unos 200 kilómetros por encima del círculo polar ártico, Kiruna es la ciudad más septentrional de Suecia. Administrativamente abarca casi 20.000 kilómetros cuadrados de un territorio que hace frontera con Noruega por el oeste y con Finlandia por el este. Se considera el segundo término municipal más grande del mundo, aunque tiene poco más de 23.000 habitantes. La gran mayoría vive en la ciudad industrial de Kiruna, y mucha menos gente en los pueblos y aldeas que le rodean. Lo más destacado es Abisko, centro turístico por excelencia de esta zona y uno de los mejores sitios para admirar las auroras boreales.

El viaje hacia el norte de Suecia comienza en Estocolmo. La opción rápida y cómoda es el avión, que con poco más de una hora te permite plantarte en el minúsculo aeropuerto de Kiruna, a tan sólo cinco minutos en coche de la ciudad. La alternativa más sostenible es el tren nocturno. Ahora bien, es necesario tener paciencia y no ir justo de días de vacaciones. Tarda entre quince y dieciocho horas, dependiendo de si es necesario realizar cambio de tren en Boden, un poco antes de atravesar el círculo polar ártico. En esta histórica y bonita estación, un mural recuerda que aquí también hizo parada Lenin en 1917 en su viaje de regreso a Rusia para realizar la revolución.

Los paisajes durante el trayecto en tren hacia el norte son encantadores (la imagen de los bosques boreales cubiertos completamente de nieve cuando acabas de levantarte es magnífica), pero hay que poner en una balanza el romanticismo versus la practicidad del largo viaje en tren. El nivel de confortabilidad lo puede elegir usted. Los asientos son cómodos, pero lo es más dormir en las literas de los vagones cama, que pueden ser compartidos o privados.

La ciudad que se hunde

Los parajes naturales casi intactos que hacen de esta zona del norte de Suecia un lugar formidable –hay unos 6.000 lagos y seis grandes ríos– contrastan con las brutales consecuencias de la explotación industrial de los recursos naturales de Kiruna, donde se encuentra la mina de hierro subterráneo más grande del mundo. Activa desde 1898 –y con previsión de continuar, al menos, otras cuatro décadas–, está obligando a trasladar la ciudad, que se hunde. Cada madrugada, varias explosiones para desprender el mineral de hierro provocan pequeños terremotos que, con el paso de las décadas, han creado un enorme socavón junto a la población, que se fundó y creció en torno a la mina. En algunas zonas de la ciudad se notan las pequeñas sacudidas, sobre todo lo notan los turistas que no están habituados. "Los que hemos vivido aquí toda la vida ya no lo notamos. Eso sí, por la mañana puede que haya que recolocar cuadros torcidos u objetos que se han tumbado", relata Gun-Britt, guía de la visita turística a la mina.

La empresa que la explota, LKAB, de propiedad estatal, está invirtiendo una cantidad ingente de miles de millones –el proyecto prevé un gasto de 1,3 billones de euros– al construir una nueva ciudad unos tres kilómetros allá. Algunas de las casas de colores características de Kiruna ya se han trasladado a la parte nueva; otros las han echado al suelo. En los próximos diez años continuará el proceso de traslado, aunque sólo de la parte de la localidad con riesgo de derrumbe –al menos, según las previsiones actuales–: unas 3.200 casas y 6.000 vecinos.

Por el momento, el resultado es una ciudad poco integrada, más bien incómoda. La mayoría de casas y alojamientos turísticos se mantienen en la Kiruna vieja, mientras que los servicios, como las tiendas, están todas en la parte nueva, lo que obliga a moverse en coche. Pero, de hecho, alquilar coche para explorar esta zona es imprescindible, a menos que se contrate un viaje organizado. Para el público catalán, conviene saber que la empresa Luces del Ártico, gestionada por Cristina Masferrer, ofrece paquetes de cuatro días con grupos pequeños que incluyen los esenciales en esta zona del mundo: salidas por cazar auroras, conocer la cultura sami y explorar la naturaleza del entorno.

El logo de LKAB es omnipresente en Kiruna. Los interesados ​​en saber más cosas del pasado, el presente y el futuro de la mina pueden pagar los 45 euros que cuesta el tour organizado por la empresa, que baja a más de 500 metros bajo tierra, el nivel donde trabajaban los mineros en los años 70 y 80 –ahora ya han bajado a más de 1.300–. Es un excelente ejemplo de buena comunicación corporativa –algunos lo describen más bien como greenwashing– sin embargo, teniendo esto presente, la visita puede resultar interesante, sobre todo la parte del museo.

Jukkasjärvi, una noche bajo cero y cultura sami

A unos quince kilómetros al este de Kiruna hay otro gran punto turístico de la zona, la aldea de Jukkasjärvi, muy concurrida por extranjeros porque acoge el famoso Icehotel, que cada invierno se construye con bloques de hielo que en primavera se deshacen y vuelven, en forma de agua, hacia el río Torne. Cada año, una veintena de artistas diseñan las habitaciones, cada una de una temática distinta. El hotel, que transporta al imaginario de Frozen, se puede visitar y los más valientes pueden pasar la noche. No espere comodidad; dormirá sobre un bloque de hielo. Eso sí, envueltos de un saco de dormir que le protegerá del frío –permiten soportar temperaturas de -25ºC, aunque las habitaciones están a cinco grados bajo cero–, y al día siguiente le darán un diploma para acreditar la hazaña. En el Icehotel también se puede tomar un cóctel en vasos hechos de hielo, e incluso se puede casar. Aunque el tradicional Icehotel constaba sólo del enorme iglú que cada año se construía y se deshacía, desde el 2016 hay otras veinte habitaciones que se mantienen durante todo el año en otro edificio, una especie de congelador gigante que mantiene las esculturas. Y para los frioleros también hay una parte de habitaciones convencionales con calefacción.

Jukkasjärvi es también un buen lugar para introducirse en la cultura sami. A pocos metros del Icehotel se encuentra el Nutti Sámi Siida, un museo al aire libre sobre este pueblo indígena del norte de Europa. Hace más de 10.000 años, cuando la capa de hielo se empezó a fundir, pequeños grupos de cazadores-recolectores migraron hacia esta zona y se establecieron en ella. Allí estaban mucho antes de que llegaran los colonizadores suecos, atraídos por la riqueza natural de las tierras del norte. Los recursos naturales siguen siendo, hoy en día, fuente de disputas, y tanto en Suecia como en Noruega, se han producido –y siguen produciéndose– batallas legales.

Además de conocer la historia y cultura de este pueblo indígena, podrá ver renos de cerca. El pasto de estos mamíferos es uno de los elementos principales del estilo de vida tradicional sami. El territorio Sápmi en Suecia es el área en la que se practica la ganadería de renos, exclusiva para las comunidades indígenas, que ahora ya han abandonado la vida nómada de siglos pasados, aunque los animales siguen realizando la trashumancia. "Los renos son esenciales porque ayudan a mantener tanto el ecosistema como la cultura sami", me explica Miquel Such, un fotógrafo alicantino que pasa los inviernos en Abisko y que está produciendo un documental sobre los indígenas de esta zona.

Abisko, naturaleza salvaje y auroras

Los bosques boreales de alrededor de Kiruna desaparecen al aproximarse a Abisko, donde predominan los árboles de mucho menor altura y, en las montañas, la tundra ártica. El GPS le marcará poco más de una hora en coche hasta Abisko, pero si es de día cuenta que se estará mucho más tiempo. Es imposible evitar detenerse cada dos por tres para admirar la belleza de la naturaleza. A un lado, las montañas; en el otro, el lago Torneträsk, que aparece, desaparece y vuelve a aparecer, majestuoso, a lo largo de 40 kilómetros de trayecto. Caminar por encima cuando está helado da impresión. Pero lo más impresionante es experimentar el silencio, sólo interrumpido de vez en cuando por el motor de las motos de nieve o el aleteo de un pájaro que te sobrevuela. Allí hay varias empresas que ofrecen actividades como excursiones a pie, con huskies o con motos de nieve, pesca en el lago y, por supuesto, salidas para fotografiar las auroras boreales.

Abisko es, estadísticamente, uno de los mejores lugares del mundo para ver auroras por su bajo índice de precipitaciones. Esto significa que aquí hay más opciones de que el cielo sea despejado. "Pero esto sólo supone una parte de la ecuación", avisa Miquel, que también hace de guía y cazador de auroras con la empresa Lights Over Lapland. También es necesario que haya suficiente actividad solar, y que sea durante las horas en las que está oscuro. Es esencial que las expectativas del viaje no se centren en el avistamiento de auroras; el azar juega un papel demasiado importante.

El Parque Nacional de Abisko, uno de los más antiguos de Europa, es un polo turístico para los amantes de la naturaleza y la montaña. Se fundó en 1909 para proteger el entorno natural pocos años después de que se estableciera la vía ferroviaria que transporta el hierro de Kiruna hasta el puerto noruego de Narvik, una ruta en tren que se describe como una de las más bonitas de Europa , aunque lleva meses inoperativa para los pasajeros por un descarrilamiento que estropeó la infraestructura.

Abisko es el punto de partida del Kungsleden (el camino del rey), una famosa ruta de senderismo de más de 450 kilómetros, aunque, por supuesto, se pueden hacer tramos más cortos, como el de 110 kilómetros entre Abisko y Nikkaluokta, con parada a los pies del Kebnekaise, el pico más alto de Suecia. El Kungsleden es una ruta concurrida en verano, pero en invierno también se puede realizar con esquís. A lo largo del sendero hay refugios, que en invierno abren a finales de febrero o principios de marzo.

La alternativa en coche para ver el Kebnekaise de lejos es la hermosa carretera de Kiruna a Nikkaluokta. Esté atentos a los bosques de alrededor porque es probable que encuentre fauna salvaje, sobre todo alces.

Si os pasa como a mí, el frío, la incomodidad de caminar sobre la nieve y el hielo, las inclemencias del tiempo y la inevitable tristeza si las auroras no se han dejado ver con todo su esplendor quedarán en un último plano ante la delicia de haber pasado unos días en medio de una naturaleza salvaje que te llama a volver.