Albert Costa: "Lluís Llach nos ha dicho que el 80% de la bodega nos la quedamos nosotros, que nos dedicamos a ella como familia"

PorreraEs Semana Santa, y el Priorat hierve por el turismo que pasea, que llena plazoletas, terrazas y restaurantes. Subo la carretera que sale de Falset en dirección a Porrera, que es tan bella como sinuosa. Qué suerte hacerla de día para ir comprobando cómo queda atrás el Centro Tecnológico del Vino de Falset e ir observando poco a poco el perfil de Porrera. La serpentina del asfalto está flanqueada de viñedos con brotes que anuncian la nueva promoción, la que se licenciará en otoño, para la vendimia.

En la plaza Catalunya de Porrera, los niños juegan a pelota mientras algunos vecinos, de edad granada, la hacen charlar sentados en el pedrisco que conecta la plaza con el río Cortiella, que tiene el cauce seco. Y aquí hay que hacer una parada. El aguacero de 1994, que provocó que el río saliera de madre y se llevara medio pueblo, fue el detonante para que en 1997 el cantante Lluís Llach y el notario Enric Costa inauguraran en medio de Porrera el Celler Vall Llach, dentro de la Denominación de Origen Calificada (DOQ) Priorat. El objetivo final era conseguir revitalizar la población después del gran desastre, buscar vías para que la juventud se quedara en el pueblo y no se marchara, dignificar el trabajo del campesinado con un precio digno por la cosecha de la uva. Los vientos soplaban de cara. En 1990, los vinateros René Barbier, Josep Lluís Pérez, Álvaro Palacios y Daphne Glorian habían hecho el primer vino tinto y conseguían situar en el mapa el territorio que hacía años que tenía los viñedos y la tierra abandonadas. Soñar era posible, y los dos amigos, Lluís Llach y Enric Costa, se movían "por filosofía, por filosofía social" (como llama Albert Costa), la de ayudar a una población que a la vez estaba ligada con la biografía vital de Lluís Llach . Hoy, 27 años después, la pareja Isa Serra, como directora, y Albert Costa, como enólogo, dirigen la bodega con prestigio en nuestro país y en todo el mundo, especialmente en el mercado estadounidense. Los entrevistamos, primero uno, mientras visitamos las dos bodegas que tienen en la población, y después la otra, entre viñedos.

[Entramos en el edificio de la bodega Vall Llach, en la calle del Pont]

La historia de tu padre, Enric Costa, y el cantante Lluís Llach con la bodega es un orgullo de país, si me lo dejas decir de ese modo.

— Ninguno de los dos nunca quiso hacer negocio. Tampoco era su afición, porque ambos eran abstemios, así que la idea de hacer vino que compartieron e impulsaron era para conseguir una revolución social en Porrera, y creían que el vino podía ser el medio para llegar. En 1996, en la vendimia de los vinos que pusieron a la venta en 1997, multiplicaron por trece el precio de la uva que se había pagado el año anterior. Y, además, rehabilitaron dos edificios grandes de la población y contrataron a quince personas que vivían en Porrera.

¿La propiedad de la bodega la mantenéis ustedes con Lluís Llach?

— Lluís Llach nos ha propuesto, no hace mucho, que el ochenta por ciento de la propiedad de la bodega nos la quedamos nosotros, que nos dedicamos como familia y vivimos con los dos hijos, Enric y Catalina. Él nos ha vendido su treinta por ciento, que, sumado con el cincuenta por ciento de mi padre que yo tenía, mide un ochenta por ciento. Ahora bien, Lluís nos hace un apoyo emocional importantísimo que valoramos mucho.

En 2013 te haces cargo de la bodega. ¿Por vocación?

— Yo tenía doce años cuando mi padre empezó a hacer vinos, y lo cierto es que sí, que el pedazo siempre me había gustado. Me matriculé en la facultad de ingenieros agrónomos de Cataluña de Barcelona, ​​mientras mis padres seguían viviendo en Torelló. En el paso de primero a segundo de carrera, me quedó una asignatura, lo que me pareció buenísimo, porque entonces el sistema no me permitía matricularme en segundo hasta que no tuviera aprobada la asignatura. Yo había imaginado un año buenísimo en Barcelona, ​​con el único trabajo de superar una asignatura, cuando mi padre me dijo que no podía ser.

¿Qué quieres decir? ¿Estaba disgustado contigo?

— Claro, y el castigo por no haberlo superado todo fue hacerme vivir en una casita de madera entre los viñedos de Porrera, porque debían podarse. Yo tenía dieciocho años, y ese trabajo impuesto me ayudó mucho para reafirmarme en lo que me gustaba. Así que a los dieciocho años ya entré como trabajador de la bodega Vall Llach.

Cuando murió mi padre, pensó en cerrar la bodega.

— El padre murió de un ataque al corazón, tenía 67 años. El pensamiento de cerrarlo estuvo ahí, sí, pero decidimos salir adelante; nos movía la misma filosofía. El punto que más me gusta de los dos fundadores de Vall Llach es que querían que todo revirtiera en el pueblo, en el Priorat y en la misma bodega. Si tenemos una uva muy buena, si hacemos vinos muy buenos, debemos ir aún más allá. Cuando compramos un vino, deberíamos saber por qué esa bodega hace vinos, porque es el hecho de que diferencia una de la otra.

Explícame cómo se llama esta sala donde estamos de la bodega. Hay un piano, un acordeón, una mesa.

— Es el acordeón de Laura, que tocaba con Lluís Llach, y el piano de él. Está el escritorio de mi padre, y su título de notario. Es la sala que popularmente las bodegas llamamos cementerio, porque es donde reposan añadas antiguas de nuestros vinos. Cuando entré como enólogo en bodega, me encontré trescientas botellas de cada una de las referencias que habían hecho. Estaban guardadas en los bajos de casa de la madre de Lluís Llach, situada en la calle Miquel Martí i Pol, aquí mismo en Porrera. ¡Fue una suerte encontrarlas! Yo las trasladé aquí, y es la forma de comprobar la evolución de cada una de las añadas. Además, es muy divertido comprobarlo con las notas que mi padre y Lluís hacían en catas. Como ambos eran abstemios, escribían frases singulares. Las de Lluís: "En este vino faltan violines". Las de mi padre: "Este vino me recuerda bastante el del año pasado".

Me haces pensar que los primeros Prioratos no los bebíamos; los comprábamos para guardarlos porque nos decían que al cabo de unos años aún serían mejores. Esta idea ha cambiado, ¿no? Ahora los vinos son para beberlos enseguida.

— Cuando salimos al mercado lo hicimos con el modelo de Burdeos. Y sí, lo hicimos con esa idea de que los vinos debían guardarse veinticinco años porque aún serían mejores. En las etiquetas, el nombre de la bodega estaba escrito muy grande. Todo esto ya no es así. Nuestro modelo actual es la Borgoña, en la que la uva y el viñedo son mucho más importantes que el nombre de la bodega. Fíjate, ahora en letras grandes ponemos el nombre de la viña.

¿Y el porqué del cambio?

— Porque bonitas bodegas y enólogos buenos hay en todo el mundo, y no son la diferencia. En cambio, el viñedo, la cepa, el territorio es lo diferente, único. La diferencia respecto a todos los demás vinos del mundo. Es un cambio de mirada, esencial para entender nuestros vinos.

En este edificio también veo las botas de vino rancio.

— El vino rancio es la gran tradición del Priorat. De hecho, la costumbre era que cada casa ofreciera a los que entraban en las casas, y cuanto más querida era aquella persona, de mayor calidad era el vino rancio escogido. Hemos escrito nombres de mujeres en las botas, y las botas más antiguas que tenemos son de 1902. Los rancios son muy buenos, pero en nuestro país el nombre no ayuda a difundirlos; en Francia lo llaman vinos oxidados, porque es así, partimos de una garnacha que colocamos en una dama joana a sol y serena, porque en contacto con el sol y la temperatura nocturna se acelera su oxidación. Este paso lo hacemos en el patio del otro edificio, que visitaremos más tarde, el que está situado en la plaza Catalunya. Un año después, esta garnacha a sol y serena ha perdido color, ha ganado aromas, y entonces la trasladamos a estas botas de madera donde hay soleras.

[Entramos en el edificio La Final, situado en la plaza Catalunya. Es de estilo modernista, con una puerta de madera grande que se mira bien. En enero del 2021, el techo cedió por culpa de la nevada que cayó. Por suerte, sin que causara estragos en el vino almacenado]

Es un edificio majestuoso.

— Es de finales del siglo XIX. Se construyó durante el tiempo que la filoxera dolía en Francia, y en Cataluña se trabajaba como nunca. En la época era la más importante bodega privada, porque entonces hacía un tercio de todo el vino que se hacía en el Priorat. Cuando la filoxera llegó finalmente a Catalunya, con la crisis del vino, el edificio se convirtió en almacén de frutos secos. Hoy es donde hacemos la crianza de los vinos.

Cuando cayó el tejado, ¿qué pasó con los vinos que tenías?

El tejado se derrumbó y fue a charlar en el primer piso, donde tenía la producción de la cosecha del 2020, que ya había sido corta, y es la que perdimos. Abajo, en el sótano, no pasó nada, y es donde estaban las botas con la producción más importante. La reconstrucción del tejado fue una oportunidad para que el edificio fuera más eficiente energéticamente. Mira toda la luz que entra por los ventanales. Además, en el tejado hay placas solares. Esta añada, la del 2024, será la cuarta en la que hemos trabajado desde el derrumbe.

Desde la terraza del edificio La Final, donde se encuentran los estantes con las damas Joana, veo que se entra en otro edificio.

— Sí, es un segundo edificio, que está adjuntado en La Final. Aquí es donde queremos crear apartamentos de larga duración, para personas que deseen residir en el Priorat, y también un centro de día con especialistas.

Porque en la comarca no habrá.

— No. Cuando la abuela Catalina, una de las abuelas a las que rendimos homenaje a la bodega, tuvo que ser ingresada en un centro de día, el más cercano fue el de Reus. Nosotros íbamos a darle la cena, y es cuando nos dimos cuenta de que a la población faltaban recursos. Catalina murió con 106 años.

He visto bolsas que reproducen la etiqueta de su vino. Aprovecho para preguntarte, ¿cuántos vinos elabora Vall Llach actualmente?

— Hacemos siete tintos, uno rosado y cuatro blancos. En el 2013, cuando entré, hacíamos tres negros y uno blanco, que eran Embruix, Idus, Vall Llach y Aigua de Llum.

¿Está el Priorat enamorado ahora de los vinos blancos?

— Podríamos decirlo así, sí. Dado que hay más meses de calor que de frío, los vinos blancos son más frescos.

Este enamoramiento debe ser duro para quienes mantienen las relaciones tradicionales con los vinos tintos.

— Sí, porque perdura la mentalidad de que el Priorat es de vinos tintos potentes, que deben morderse, que tienen una graduación alcohólica fuerte, pero justamente este concepto es el que nos aleja del mercado joven.

— Isa Serra: Los vinos blancos son una puerta para los cambios que vendrán al Priorat, y que deben venir. El otro día hice la visita a la bodega en el médico Bonaventura Clotet, y él mismo me decía que la recomendación de beber un vaso de vino al día cambia mucho si el vino tiene 15 grados alcohólicos o 12.

Cambio de tema. Su cartel de Navidad, con el que felicitó las fiestas, se convirtió en viral a los dos meses.

— Isa Serra: Y la de gente que nos la ha pedido, y que nos ha preguntado si era nuestro. Yo lo vi en una imagen de la sumiller y periodista Ruth Troyano, y me gustó. Lo había diseñado el ilustrador Gerard Joan, y me gustó como postal de Navidad. Compré unos pocos y lo enviamos como felicitación. La idea de “Pagesia o muerte” la compartimos, y la encontrábamos bastante impactante para que la gente entienda el trabajo del campesino, que enlazaba con nuestra idea fundadora de la bodega, que es que el campesino debe tener un precio justo para su trabajo . Cuando los tractores salieron a la calle, el cartel se hizo viral.

Por último, siempre ha dicho que el mercado de los vinos de la bodega Vall Llach era principalmente el exterior.

— Isa: Y lo sigue siendo.

— Albert. El 80% de las ventas están en exportación. El resto sólo en Catalunya, porque en el mercado español estamos vetados. Durante el Proceso recibíamos correos en los que nos decían de todo.

Pero el vino, la valoración del vino, debería ir aparte de todo.

— Pero no es así. Cuando Llach se presentó por Junts pel Sí, y estaba claro que saldría como diputado, él mismo ya nos dijo que nos preparáramos, que irían mal datos. Y justamente fue así. Es una lástima, porque la bodega tiene una historia muy bonita, que el consumidor debería separar de todo.

¿Cree que puede volver a sucederle?

— Lo que nos ha enseñado el tiempo, sobre todo el viñedo, es que los cultivos deben diversificarse. El año del mildiu, que nos afectó a la gran parte del viñedo, teníamos que tener otros cultivos. Tenemos cien hectáreas en total, de las que cincuenta están dedicadas a la viña. Con el cambio climático pueden haber peores añadas, por eso hemos empezado a cultivar productos de huerta.