La inmensidad azul del Adriático brilla tranquila, chasqueando bajo la luz del mediodía. Forzamos la mirada, a ver si vislumbramos Albania, que está a ochenta kilómetros en línea recta. Estamos en Ótranto, la punta más oriental de Italia. Pronto hará cuarenta años que hice el mismo ejercicio, pero desde el otro lado, en la costa albanesa de Vlorë: "Allí está Italia", nos decían los guías del partido, con un deseo de libertad y de consumo en los ojos que debían reprimir porque eran los guardianes de la última reserva espiritual del marxismo. avanza, consecutivamente. Ellos no podían ir a Italia, pero Italia les iba a ver todos los días con la invasión sutil de las frecuencias televisivas de la RAI, que era la forma en que los albaneses de la costa veían el mundo por un agujero y hacían sus propias (y dolorosas) deducciones.
Siglos antes de que las ondas hertzianas atravesaran el canal de Ótranto, ya habían pasado los turcos, y palabras del griego que todavía hoy se conservan vivas en las hablas dialectales de la Apulia. Incluso nosotros, la Corona de Aragón, también vigilamos aquellas costas desde el formidable baluarte que domina la ciudad. Y aún mucho antes pasó el cristianismo, que ha dado a la Apulia un puñado de iglesias de finales del románico que justifican el viaje, como la propia catedral de Ótranto, con un suelo de mosaico formado por 300.000 piezas, o Santa Caterina de Alejandría, que en la Galatina, con Galatina, ser lo más parecido a la sensación cinematográfica para el público iletrado de la época. La Apulia es un inmenso balcón que da a la historia, al arte, a la mezcla humana que ha construido el mismo rincón de mundo que compartimos, a apenas dos horas de avión.
